Отволок все цацки в сарайчик, чутку подготовил рабочее место, свет, заправил нанокитайцалмазы (УДА) в боян. Морально вроде тоже созрел к старту разборок. Начало запланировано на завтра.
Загуститель (мыло) Загуститель (мыло) - это компонент, который удерживает масло и/или присадки вместе, обеспечивая тем самым рабочие свойства пластичной смазки. Загуститель производится на основе мыла либо других веществ. От типа загустителя зависят свойства смазки. В качестве загустителей используются литиевые, кальциевые, натриевые, бариевые или алюминиевые мыла. Кроме того, используются органические или неорганические вещества - полимочевина, силикагель и глина бентонит.
Базовое масло Базовое масло - это масло, которое входит в состав пластичной смазки и обеспечивает смазывание в рабочих условиях. Наиболее часто в качестве базового применяется минеральное масло. Синтетические масла применяются только для очень специфических условий работы, например, для работы при очень низких или очень высоких температурах. Базовое масло обычно составляет более 70% от общего объема пластичной смазки.
Вязкость базового масла Вязкость базового масла - это сопротивление сдвигу слоев жидкости, обычно характеризующееся кинематической вязкостью, которая определяется как время, необходимое для вытекания определенного объема жидкости через стандартное отверстие при заданной температуре. Кинематическая вязкость смазочных масел обычно определяется при +40 °C (иногда при +100 °C) и измеряется в 1мм2/с=сСт (Сантистокс).
Присадки Присадки необходимы для придания пластичной смазке определенных свойств (например, антиизносных, антикоррозийных, антифрикционных и антизадирных), предотвращающих повреждения подшипников при граничном и смешанном смазывании.
Консистенция/пенетрация Мера “густоты” пластичной смазки. Консистенцию пластичной смазки классифицируют согласно классам NLGI (Национальный Институт Пластичных Смазок США). Консистенция определяется пенетрацией (глубиной погружения) стандартного конуса в исследуемую смазку при температуре +25 °C за пять секунд. Пенетрация измеряется по шкале с шагом 0,1 мм; более “мягкие” смазки имеют большую величину пенетрации. Данный метод регламентирован стандартами DIN ISO 2137.
Классификация пластичных смазок по классу консистенции NLGI Класс NLGI Пенетрация (10-1 мм) Состояние при комнатной температуре 000 445 - 475 очень жидкая 00 400 - 430 жидкая 0 355 - 385 полужидкая 1 310 - 340 очень мягкая 2 265 - 295 мягкая 3 220 - 250 полутвердая 4 175 - 205 твердая 5 130 - 160 очень твердая 6 85 - 115 сверхтвердая
Система классификации DIN 51825 Пластичные смазки подшипников качения могут быть классифицированы в соответствии с DIN 51825. Объяснения по коду KP2G-20 даны в приведенных далее таблицах.
DIN 51825 - например: KP2G - 20 Область применения DIN 51825 K K= Смазка для подшипников G= Смазка для закрытых узлов OG= Смазка для открытых узлов M= Смазка для пары подшипник/уплотнение Дополнительная информация P P= Присадки EP F= Твердые смазки E= Эфиры Класс NLGI 2 (см. классификацию NLGI) Верхняя рабочая температура и устойчивость к воде G (см.следующую таблицу) Нижняя рабочая температура -20 -20 °C
Третья литера в обозначении Литера Верхняя рабочая температура (°C) Устойчивость к воде DIN 51807 C +60 0 - 40 до 1 - 40 D +60 2 - 40 до 3 - 40 E +80 0 - 40 до 1 - 40 F +80 2 - 40 до 3 - 40 G +100 0 - 90 до 1 -9 0 H +100 2 - 90 до 3 - 90 K +120 0 - 90 до 1 - 90 M +120 2 - 90 до 3 - 90 N +140 Нет требований P +160 Нет требований R +180 Нет требований S +200 Нет требований T +220 Нет требований U >+220 Нет требований
Температура каплепадения Температура каплепадения - это температура, при которой пластичная смазка начинает свободно стекать с образованием капель, измеряется по стандарту DIN ISO 2176. Температура каплепадения не является допустимой рабочей температурой пластичной смазки.
Механическая стабильность Консистенция смазки подшипников качения не должна значительно меняться в процессе работы. Для оценки механической стабильности пластичной смазки в зависимости от условий работы применяется описанный ниже тест.
Продолжительная пенетрация Образец пластичной смазки помещается в пенетрометр, после чего осуществляется 100 000 погружений конуса. Затем измеряется пенетрация пластичной смазки. Изменение пенетрации пластичной смазки после 60 погружений и после 100 000 погружений измеряется в 10-1 мм.
Стабильность при перекатывании Консистенция пластичных смазок при качении не должна изменяться в течении всего срока службы подшипников. Оценку стабильности консистенции при перекатывании проводят, помещая заданное количество смазки в цилиндрический сосуд, внутрь которого помещают ролик, соприкасающийся со стенкой сосуда. Цилиндр с роликом вращается в течение 2 часов при комнатной температуре. Данный метод регламентирован стандартом ASTM D 1403. В SKF модифицировали эту методику, изменяя условия испытаний в соответствии с условиями эксплуатации и увеличивая время испытания до 72 или 100 часов при 80 или 100°C. После окончания испытаний пластичная смазка охлаждается до комнатной температуры, затем оценивается ее пенетрация. Изменение пенетрации до и после испытаний измеряется в 10-1 мм.
Испытания на машине SKF V2F Пластичная смазка испытывается на механическую стабильность следующим образом: Испытательная машина состоит из железнодорожной буксы, подверженной ударной нагрузке от падающего груза. Частота падения - 1 Гц, ускорение - 12-15 g. Испытания проводятся на двух частотах вращения - 500 и 1000 об/мин. Пластичная смазка вытекает из буксы через лабиринтные уплотнения и собирается в специальном лотке. Если после 72 часов испытаний при 500 об/мин вытекло менее 50 грамм смазки, проводятся следующие 72 часа испытаний при 1000 об/мин. Если за время двойного испытания ( 72 часа при 500 об/мин и 72 часа при 1000 об/мин) вытекло не более 150 г пластичной смазки - выставляется оценка “М”. Если смазка выдержала первую часть испытаний (72 часа при 500 об/мин), но не выдержала вторую часть - выставляется оценка “m”. Если утечка составила более 50 грамм после 72 часов при 500 об/мин - выставляется оценка “неудовлетворительно”.
Защита от коррозии Пластичные смазки должны обеспечивать защиту металлических поверхностей от коррозии. Антикоррозийные свойства пластичных смазок определяются методом SKF Emcor, регламентированным стандартом ISO 11007. При данном методе испытуемая смазка смешивается с дистиллированной водой и помещается в подшипниковый узел. Подшипник вращается в соответствии с циклом, чередующим остановки с вращением с частотой 80 об/мин. По окончании цикла испытания степень коррозии оценивается визуально по шкале от 0 (коррозии нет) до 5 (очень сильная коррозия). Метод испытаний в условиях повышенной сложности предполагает использование соленой воды. Дополнительное испытание - это тест SKF на вымывание смазки дистиллированной водой в течении цикла вращения подшипника. Процедура в этом случае не отличается от стандартной, однако условия испытаний более тяжелые, что предъявляет более высокие требования к антикоррозийным свойствам пластичной смазки.
Коррозия меди Пластичные смазки должны защищать от коррозии детали из медных сплавов, применяемые в подшипниках. Защитные свойства пластичных смазок по отношению к меди оцениваются с помощью стандартных методов по DIN 51811. Медная полоска погружается в пластичную смазку и вместе с ней помещается в печь. Затем полоса очищается и оценивается состояние ее поверхности. Результаты испытаний оцениваются соответствующими баллами.
Водостойкость Водостойкость пластичных смазок измеряется согласно стандарту DIN 51 807 часть 1. Исследуемая смазка наносится на стеклянную пластину, помещаемую в пробирку наполненную дистиллированной водой. Пробирка ставится в водяную баню с заданной температурой на три часа. Изменение вида смазки оценивается визуально по шкале от 0 (изменений нет) до 3 (сильные изменения) при заданной температуре.
А вот пыльник мне кажется, что будет немного коротковат-висота 83, а уродного вроде 90. Но попробуйте.
Высоты хватает, пока ,есесно, не ставил, но прикидывал с родным на "выпрямленой" полуоси - родной оказался НЕ выше аналога.
Приєднання файлів:
Fot657.jpg
Вторая новость не хорошая стремноватая, но, как выяснилось позже, вопрос-фигня, даже не вопрос... А вот с посадочным диаметром (промеры) - лоханулся, причем, конкретно - на авто не удалось промерить полный диаметр (измерял коряво, за что и лошу самого себя любимого) - был получен размер по корпусу около 84мм, на самом деле он оказался 90!!! Посадочный калибр проточки (собсно и пыльника) 87мм. Прийдется малеха поднатянуть купленный с размером 84мм (хоти, это не 78 мм ТАЗопыльника тянуть, не хочу заморачиваться обменом товара или заказывать новый аналог) - но это еще один камень в сторону восьмерошного. Прийдется поправить Внес правки в несколько постов выше Отчет - писАть пока еще есть намерение, не определился где, в планах посвятить один пост в своем БЖ, многократно его редактируя/пополняя. Затем - либо в отдельную тему/тему по ШРУСам/или ссыль в тему ШРУСов
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.
Меня терзают смутные сомнения (с)... В любом случае предстоит потрошение внутреннего ШРУСа, а не заменить ли мне и там пыльник, а снятый кинуть в ЗИП? А не перепотрошить ли мне и вторую сторону (возможно, даже с ракировкой внутренних ШРУСов полуосей)? Пока думаю...
Ну, дык не каждый же день снимаешь приличный узел, вот и хочется сделать по-полной рограмме, да и не всегда ж потренеруешься на чужом авто, и не всегда, оказывается, можно верить всему написанному на форуме, много полезной информации не извлекается от разборок (промеры ,нюансы, прочее). А тут такой шанс Вобщем - лучшее - враг хорошему (с) Наше авто, в принципе, достаточно скучное по неожиданным поломкам, но иногда геморное по реализации - их не так уж и много, и обычно больше случайные, чем "плановые"... Лан, потопал в сарайчик, позже малеха почищу записи...
И все-таки терзают... Пыльник В-ШРУСа в свое время попал тоже под антикор-обработку. Отмывается с трудом. Не знаю, переживет ли пыльник отмывание в бензине/уайтспирите и т.п.? Забивать на это как-то не хочется.
Приєднання файлів:
Fot658.jpg
Смазка под пыльниками Н-ШРУСа и В-ШРУСа - черная - наводит на мысль молибден-содержащая. После изучения вопроса о смазках - для В-ШРУСа (Трипоид) это есть ОЧЕНЬ плохо, вернее, сейчас НЕ допускается (по-сему, вероятно, прийдется потрошить и вторую сторону для перезакладки смазки). Отакая вот паранойя...
Кстати, попробовал поставить метку на корпусе В-ШРУСа. Накернивал разверткой - фиг вам. Материал корпуса Внутреннего ШРУСа не пластилин и не шлак... Так что в материале, из которого изготовлен ШРУС, не надо искать причины выхода его из строя. ЗЫ. Пока попутно делаю ключевые промеры ШРУСов, конспектирую на эскизики
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.
Погодка сегодня отмочила сюпрЮз, утреннее тепло внезапно превратилось в кратковременный снег с наложением резкого понижения температуры и приличного ветра, в результате кусочный гололед. Работ сегодня сделал немного - сдернул трипод и предварительно пока грубо промыл его (т.е. удалили почти всю смазку). Смазка в моем триподе оказалась черная (аналогичная и в Н-ШРУСе, сметаноподобная). Пофоткал малеха потрохов В-ШРУСа, малость обмерил параметры... Сча рассортирую фотки, мож чего и выложу... (чуток позжее, в разные места)
Добавлено спустя 34 минуты 7 секунд: Да, еще вечерком спонтанно произошла районная блиц-микрострелка, пересеклись в Володей и Андреем
База размеров В-ШРУСа для подбора пыльника
Клик на картинку линкует на отчет в тему ШРУС:
Далее - потроха Трипода (В-ШРУС), может добавлю еще коментариев в или к картинкам
Приєднання файлів:
Fot656.jpg
продолжение фоток:
Приєднання файлів:
_Fot661.jpg
Приєднання файлів:
Fot659.jpg
Приєднання файлів:
Fot662.jpg
Приєднання файлів:
Fot663.jpg
Приєднання файлів:
Fot665.jpg
Приєднання файлів:
Fot666.jpg
Немного смутило то, что "звездочка" трипода имеет люфт на шлицах "на перекос" относительно вала. Ролики с иголками фиксируются на пальце звездочки пластиковым (? так показалось на ощупь, может уточню после финишной промывки узла) стопором, ролики имеют достаточно "много степеней свободы". После грубой очистки/промывки криминальной выработки на деталях ШРУСа не выявлено. Метки достаточно проблемно/сложно "нацарапать" (т.е. металл трипода - не пластилин)
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.
Очередное рандеву с приводным валом. Домыл трипод. Занялся Н-ШРУСом Удалил грубо смазку из НШРУСа, стянул убитый пыльник, начал промывку пока в сборе. Не вдуплюсь, как его разобрать. Его ж как-то собрали (хотя, сборка наверняка проводилась без вала - он не дает вывернуть потроха до раскрытия ШРУСа). Понимаю, что надо извлечь первый шарик - никаких нестандартных лунок в корпусе/деталях нет, т.е. начинать ковырять с любого?Пока очЬкую. мешает вал для моего конкретного ШРУСа... Опять же, вопрос с метками на сепараторе и внутренней "обойме" (тут можно на валу царапнуть, "остальной" металл - не "пластилин") На торце корпуса НШРУСа (сторона пыльника) имеется маркировка, код не бъется, W0709211-1689 На обоих пыльниках стока также имеются маркировки (выложил в посту темы ШРУС-подбор аналогов пыльника), также не пробиваются. По ШРУСу. Имеется очень малый осевой люфт Корпус-Сепаратор с шариками-Обойма на выпрямленном ШРУСе - не более 1мм (меньше). Осевого люфта вала в обойме не наблюдается (очень похоже, что внутряшка сидит на что-то типа пружинной или деформируемой конусной шайбе - пластиковый конус, там же рядом и плоская металлическая), имеется очень малый угловой люфт на вращение вала на шлицах. На сепараторе и внутренней обойме видны небольшие потертости от контакта сепаратора с наружной обоймой-корпусом и внутренней обоймой Вобщем, долго не ковырялся. Промывать железяки в закрытом гараже (на улице минус, в гараже нагреваю хотя б до +5, пока электрика днем доступна) это еще та заморочка, а я ж не токсикоман... Итак вставляет... Оставил ШРУС на откисание на ночь.. ЗЫ. ФОток седня не рисовал, забыл тело дома. ЗЗЫ. Для подобных разборок нужно достаточно много ветоши.
Фотки от 4.12. Выкладываю в одном месте (т.е., не ставлю в текст для экономии места) Итак, речь об этом пациенте, Н-ШРУС
Приєднання файлів:
Fot650.jpg
продолжение фото:
Приєднання файлів:
Fot652.jpg
Приєднання файлів:
Fot653.jpg
После вскрытия не увидел такой картинки, и, есесно, не смог посчитать зубы на валу (перввоисточник - кликаем на картинку) После консультации с Ромой пришли к мнению, что вал полуоси имеет одинаковое количество зубьев посадки В-ШРУСа и Н-ШРУСа - 23 или 29 на валу. На моем триподе 29, на Н-шрусе предположительно тоже 29 (на моем). Была идея попытаться рассмотреть коды на валу (оси), но там только и осталась частичная надпись Джили, остальное исчезло в процессе эксплуатации авто и мытья полуоси. Вобщем, отакое там у меня
Приєднання файлів:
Fot669.jpg
Приєднання файлів:
Fot667.jpg
Приєднання файлів:
Fot668.jpg
Приєднання файлів:
Fot678.jpg
Приєднання файлів:
Фиксация Н-ШРУС.jpg
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.
Если не удастся извлечь шарик из ШРУСа в сборе с валом, то метки вообще не имеют не то, что глубокого, а даже мелкого смысла. Алмазный имеется, очкую за стружку, тем более, если не удастся распотрошить ШРУС для удаления старой смазки и закладки новой. Да и на звездочке трипода алмаз не оставил видимых следов, как ни странно, нацарапал там обычным надфилем еле заметную метку корпус-звездочка. Болгарка - та точно оставит метку, но это ж не наш метод... Мою бензом и уайтспиритом. Если не удастся распотрошить, то возникает вопрос. Остатки старой будут содержать в себе "моющее" средство, не факт, что какая-то грязь не имеет шанса случайно попасть в потроха. Новую смазку еще как-то и запрессую внутрь, но остатки - надо мыть до всрачки... Карочь, головняк. Хотя, до пробы извлечь шарик пока не хочу себя особо накручивать, есть еще малый резерв на толщину краски на валу .
Как план Б по вымыванию старой смазки, думаю прогреть феном корпус градусов эдак до 60, мож что и "выльется", да и по теплому чутку легче пойдет вымывание/расстворение остатков смазки
Либо ночное откисание помогло, либо сработал План Б, но, по-ходу, НШРУС вроде отмылся. На ночь залил ШРУС по кромку корпуса уайтспиритом, сегодня уровень был по уровню шариков. Слил после бултыхания черное жижО. Разогрел феном корпус ШРУСа (ушло не так уж и много времени, на средней кочегарке минут 10, не более 15, за корпус долго руками не удержишь), залил сначала керосин, побултыхал, вылил, затем пару раз бултыхание с уайтспиритом, еще раз подогрел и промывка уайтспиритом. После детального осмотра ШРУСа мысль о разборке ШРУСа в сборе с валом отпала аутоматЫчно - невозможно для моего типа (на основе попытки извлечь шарик), только сбивать ШРУС, что в нашем случае чревато последствиями - высока вероятность для "что-то погибнет". Вобщем, я не рискнул его сбивать ради посмотреть что там внутри, посчитать шлицы на валу и более легкой закладки смазки. Затем - оставил на еще одно контрольное откисание на ночь. Поделал немного фоток ШРУСа, законспектировал немного размеров (это может для отдельного поста в теме, если не обламаюсь). Фотки по Н-ШРУСу выложил в посту выше, где основное описание узла тЫцЬ
Приєднання файлів:
Fot674.jpg
Вспомнилось. Вчера на ночь почитал букварь по ремонту. В СК-шном практически нет ничего интересного. Решил полистать МК-ный. Порадовало описание легкости и непринужденности демонтажа Н-ШРУСа с приводного вала, разбирать не рекомендуют, сразу ставить новый. Данные по количеству закладываемой смазки нашлись только в МК-шном мануале В-ШРУС 145гр (100 + 45 в пыльник) Н-ШРУС 135гр (70 + 65 в пыльник) Гы, а в комплекте пыльника Н-ШРУСа шло всего-то 80гр для Н-ШРУСа. Кто врет? МануалЬ или Спидан (размер пыльника-аналога самое чуть меньше по диаметру, следовательно и корпус того ШРУСа, но не на 55 же грамм - в процентах от "тюбика" разница выглядела б куда "солиднее", надо больше почти на 70%!!!)...
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.
Очередное рандеву с Н-ШРУСом. Контрольное полоскание с замчиванием ШРУСа показало результат практически полного удаления старой смазки. Прогревом фена удаляем остатки промывки, т.е. "сушим" ШРУС (бензин/уайтспирит...). Грел до тех-же тактильных ощущений (около 50град, руками долго не удержишь, но и отпускаешь не сразу). Для заполнения смазкой нам понадобится шприц 10/20кубов с кембриком. Зажимаем ШРУС за гайку вертикально, приводным валом в верх, корпус ШРУСа прогрет (феном), немного наклоняем вал в сторону (около трети хода), что б один из шариков стал выше остальных и "открытие" окна сепаратора, через окно в сепараторе под шарик всовываем трубочку/кебрик поглубже (тут можно валом поорудовать) и прессуем смазку шприцом. Заправляем, пока в соседних отверстиях сепаратора не начнет показываться смазка. Затем наклоняем приводной вал для подъема соседнего шарика, повторяем процедуру запрессовки смазки через окно сепаратора этого шарика и так далее до третьего или четвертого шарика (всего их на моем шесть). заложенную смазку немного распределяем по внутренностям корпуса ШРУСа круговыми движения приводного вала (отклонение вала около 1/3 полного хода/угла) вокруг ШРУСа. Дозаправляем смазку через "оставшиеся" шарики. Во время закладки еще раз подогревал ШРУС феном. Греть сильно не надо (хотя при этом смазка легче "заплывает" в зазоры/полости), так как кембрик тоже размягчается и при этом он может закупориться из-за пластического сплющивания/перегибания. Далее - закладываем смазку в полости/выемки с наружной части ШРУСа. Надеваем пыльник на ось приводного вала (для облегчения перемещения пыльника по валу пользуемся смазкой. Использовал Слипкоте 211 - ее понадобилось самое крапаль, намного менее 0,1куба, можно и той же смазкой ШРУСа), подводим его почти на место (оставляем зазор до корпуса ШРУСа около 1...2см). Переворачиваем приводной вал ШРУСом вверх. Закладываем смазку в полость пыльника ШРУСа. Устанавливаем пыльник на место (т.е. монтируем его в посадочные места на валу и корпусе). Тут надо частично удалить воздух из-под пыльника (при натягивании на корпус ШРУСа смазка попадет на посадочный поясок, как ни крути, что и загерметизирует внутреннюю полость и немного "надует" пыльник в процессе монтажа большого диаметра. Стравливаем лишний воздух оттопырив кромку пыльника). Устанавливаем хомуты. Я использовал большой новый из комплекта и малый стоковый (демонтированный). После сборки разрабатываем ШРУС для распределения смазки в зазоры между сепаратором и обоймами.
Мануал МК написав:
Н-ШРУС 135гр (70 + 65 в пыльник)
Заложил в ШРУС 80гр комплектной смазки и около 20гр УДА (формула АВ, закладывал ее в область шариков и окон сепаратора), суммарное распределение смазки ориентировочно 60+40. В принципе, очень похоже, что 135 туда влезло б по самое некуда "везде" с избытком и чуток осталось бы. Но, на сколько я понимаю или заблуждаюсь, смазка не может занимать 100% внутреннего объема подобных узлов, оптимально 70...80% (для трипода может и меньше), не более, да и вскрытие узла не выявило абсолютно полного заполения смазкой полости узла (потери смазки в моем случае практически не было после пореза пыльника). А при смазке трипода есть еще один фактор - значительное изменение внутреннего объема при осевых перемещениях приводного вала. В трипод планирую заложить смазку только в корпус, пыльник оставлю практически "сухим" Разобранный ШРУС (т.е. сбитый с вала) смазывал бы через центральное шлицевое отверстие тем же шприцом с его полным заполнением доверху (отверстия), затем монтаж вала выдавливает смазку через шарики, после фиксации вала поправляем/дозаполняем смазку сверху и т.д.
Приєднання файлів:
Fot683.jpg
Продолжение фото, смазка, сборка:
Приєднання файлів:
Fot682.jpg
Приєднання файлів:
Fot684.jpg
Приєднання файлів:
Fot685.jpg
Приєднання файлів:
Pages from Пыльники и проч.jpg
Трипод пока не собирал - спонтанно запланировал завтра посетить автобарыжник на Лепсе - посмотреть на пыльник от славуты-сенс (аналог из темы) и сравнить его со стоком. Сделал еще пару фоток трипода, потом залил его уайтспиритом на предсборочную промывку
Продолжение. Еще фото трипода:
Приєднання файлів:
Fot686.jpg
Приєднання файлів:
Fot690.jpg
Приєднання файлів:
Fot691.jpg
ЗЫ. Что-то у мну с клавой. Или с компом... Или кажись...
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.
спонтанно запланировал завтра посетить автобарыжник на Лепсе - посмотреть на пыльник от славуты-сенс (аналог из темы) и сравнить его со стоком.
Итак, завтра наступило, и вот, я на автобарыжнике. Нашел этот "аналог" пыльника трипода от Славуто-Сенса. Сравниваю со стоком - высота пыльника - около 10мм короче стока - (т.е. около 85мм) - проканывает, хотя... - посадка на корпус Трипода - посадочный "диаметр" чуток менее стока, сектора-выступы чуть короче стока, все достаточно близко - проканывает с очень большой натяжкой (хотя, я б уже такое не ставил или силикон в помощь на сопрягаемые поверхности) - посадка на вал - не измерял, но на много больше диаметр отверстия, чем в стоке, на вскидку, не менее 25мм!!! при необходимом не более 23 - не канает Вердикт - либо это мне показали не тот пыльник, либо он очень далек от аналога. Потом я решил дожать - пошел на экстрим - спросил цену. Озвучили по-божески аж 60грн!!! Я ж наивный, тупо ж спрашиваю ж, мол, хомуты ж жеж в комплекте? Ответ да ты что!!! Никогда не комплектуются такие цацки хомутами!!! А если в комплекте, то это около 100 и более!!! Вобщем, взбодренный и наадреналиненный, потопал в сарайчик дособирать приводной вал. По приходу мну там уже ожидал снег, немного, но все ж уже снег.
Приєднання файлів:
Fot700.jpg
Дополоскал трипод и его потроха, просушил прогревом от фена, смазал подшипники роликов звездочки. Кстати, фиксатор игольчатого подшипника все ж металлический. Теперь, берем полуось, накидываем хомут, натягиваем пыльник. Смазываем шлицы звездочки трипода (или вала) смазкой, устанавливаем звездочку на вал (помним о метках), устанавливаем стопорное кольцо. Приступаем к закладке смазки в корпус трипода. Я зарядил сначала чуть больше трети объема (затем впер в каналы роликов около 20гр УДА формула АВ), затем все это, вернее в это все встромляем звездочку трипода с валом (внизу подставка-табуретка, вставляем сверху-вниз по меткам и фиксируем конструкцию, ну, теми же тисками на верстаке), дозакладываем смазку с горочкой. Сколько впер? - Трудно сказать, давил из тюбика, теперь только взвешивание остатков. Кстати, рекомендую смазки из тюбиков с хоботком сначала продавить (выдавить пару кубов содержимого) - при фасовке на заводе хоботок остается пустой, не исключена вероятность присутствия в хоботке потусторонних пластиковых "предметов" - в моем случае там нашелся кусочек облоя от тюбика или крышки, вобщем, хз от чего.
Процесс закладки смазки почти завершен:
Приєднання файлів:
Fot692.jpg
Затем натягиваем пыльник на место. Хомутаем пыльник. Так как мой пыльник был БУ (пояски несколько ужаты) и я ставил стоковые хомуты, то на посадочную канавку я заколхозил полоску изоленты (намотал около 2 оборотов) - для новых хомутов на юзанном пыльнике этот колхоз может оказаться лишним.
Стоковые хомуты пыльников:
Приєднання файлів:
Fot694.jpg
Приєднання файлів:
Fot697.jpg
О, кажись малеха протупил. Вот смотрю на цифры в "кодах" хомутов и думаю... Что-то мне подсказывает, что тут зашифрована размерность хомута. И здается мне, что 29 надо было тулить на пыльник трипода, а 30 - на пыльник Н-ШРУСа. Хотя, очень вероятно, что они так и были установлены изначально (вспоминается довольно-таки геморное рассупонивание пыльника Н-ШРУСа, да и одноименность хомутов на пыльнике Трипода очень вероятна). Вобщем, любуемся картиной собранного приводного вала и думаем над тем, что можно там еще наколхозить, пока не установили на место (я некоторый "места" прошел чуток мовилем). Если ничего не надумали, продолжаем движение дальше. Теперь его ж надо ж установить жеж... Сначала рассматриваем отверстие посадки в КПП, замечаем окружающую грязь и чистоту потрохов стыковочного узла в КПП, запоминаем это. Берем приводной вал, наносим малеха смазку на посадочное под сальник КПП (на другие стыковочные диаметры можно не мазать - смазка присутствует на ответных узлах недр КПП), ориентируем его триподом к КПП, на всякий случай, и аккуратно вводим его в стыковочную дЮрочку, почти не дышим, дабы не натрусить свисающий песок. Теперь, надо чуток проворачивая вал попасть в зацепление шлицов вала и КПП. Просто так мой вал не вскочил в ответку - мы ж помним о стопорном кольце. Берем ударный инструмент типа кувалдочки и легонько лупим в дюндель шруса (реально надо делать все очень аккуратно, чуток смыкая вал проворотами, придерживаясь соосности корпуса трипода с выходом КПП и пару легких касаний кувалдочкой о ступичную гайку крепления ШРУСа). Лезем в яму и контролируем процесс полной посадки трипода в КПП. Далее - смазываем (консистенткой) шлицы ШРУСа, выкручиваем стойку за ступицу назад и вводим ось ШРУСа в ступицу (помним о проворачивании ступицы для совпадения шлицов). После удачной стыковки из ступицы выглянет резьба оси, накидываем гайку и малеха подтягиваем. Тут уже стойкой надо аккуратно елозить, так как ступица еще не закреплена на шаровой, а у нас жеж СБ рычага живые, а пыльник шаровой жеж нежный. Теперь берем компрессор и сдуваем песок с пальца шаровой и вокруг посадочного отверстия в ступице под палец шаровой. Наносим смазку на палец шаровой, контролируем положение стопорного сектора пальца (если там не проточка). Теперь можно приступать к садомазохизму стыковки пальца шаровой со ступицей. Но, дабы избежать садомазо, все это можно непринужденно сделать из ямы. Нам понадобится приличная веревка. Привязываем один конец к рычагу возле шаровой, на втором конце возле пола ямы вяжем петлю (если длина веревки позволяет, то просто делаем петлю от рычага до почти пола ямы). Ногой через петлю (в яме) отжимаем рычаг вниз, руцями стыкуем палец шаровой с ответкой в ступице. Можно попыться аналогичным способом отжать рычаг и без ямы - короткая петля и, скорее всего, понадобится рычаг для удобства.
Приспособа для монтажа пальца шаровой в ступицу:
Приєднання файлів:
Fot701.jpg
Приєднання файлів:
Fot702.jpg
Если палец не сел сразу, вылазим из ямы и шибурша тудом-сюдом стойкой-ступицей завершаем процесс стыковки. Проверяем положение стопорного сектора в пальце шаровой, при необходимости поправляем конусной/цилиндрической оправкой. Смазываем болт крепления шаровой и наживляем его в ступице, затягиваем. Вспоминаем о ступичной гайке. Если шайбу установили сразу, то можно подтянуть гайку пока она крутится (затяжку и прочее надо/можно провести уже с колесом, шплинтование - зависит от типа дисков) На этом я сегодня приостановил процесс неспешных разборок. Дальнейшие операции сборки машины проводим в обратном порядке разборки. Контролируем наличие лишних деталей... Не забываем залить в КПП слитое/новое маслло...
Напомню... Виновником всей этой полуторо-страничной писанины оказался надрезанный намотанной ниткой пыльник наружного ШРУСа. На фотке уже прорыв, причем он сейчас больше, чем от самой нитки (окончательно сформировался в процессе демонтажа и позирования для данной фотки) - надрез ниткой был около чуть меньше половины окружности, разрез (сквозной) - около половины надреза.
Приєднання файлів:
Fot704.jpg
Напомню как все это выглядело на авто в момент выявления:
ЗЫ. Что б не забылось. Внезапно, перед самыми разборками засопливил хомут нижнего патрубка радиатора. Надо не забыть дохомутать его... Памятка впрок, отфасовано на 1 ШРУС с запасом, приемлемый ценник http://www.exist.ua/price.aspx?pid=84A086DB
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.
После консультации с Ромой пришли к мнению, что вал полуоси имеет одинаковое количество зубьев посадки В-ШРУСа и Н-ШРУСа - 23 или 29 на валу. На моем триподе 29, на Н-шрусе предположительно тоже 29 (на моем)
Все-таки, не так... Под КПП и ступицу все однозначно - везде 24. По валу полуоси на данный момент имеем: Трипод, у меня на 29, у Володи на 22, да и тема подтверждает данные ШРУС, на моем - хз (не сбивал, а просто так - не видно, фоты есть выше), из темы ШРУСов упоминается 23 и ???, у россиян в разделе СК было озвучено 29 и 30, но у МК или СК?
Сходил в сарайчик. Началось с уборки снега. Затем - потрошение/сборка авто. Начал с монтажа суппорта - обнаружил надорванный пыльник направляющей - и это комплект от Фэбест. В нем (и его кроссах) меня еще давно смущала высота пыльника. Пока поставил стоковый или еще какой (нашел в нычке уцелевший). Есть желание проверить другой аналог рекомплекта (Сузуки, с тогго, что поршень к нам идет, но не все кроссы имеют то, что нужно, чтим тему переднего суппорта). Отчет ТУТ Во время монтажа суппорта накуралесил - меня давно кумарил тормозной шланг того суппорта - от стойки к суппорту он имел приличный натяг (с завода) - штуцер к суппорту прикручен так, что шланг из-за него имел натяг, в следствие которого и образовался очень крутой изгиб (фото не делал). Вобщем, попытка подогнуть трубку того штуцера привела в соплям тормозухи по месту впайки/вварки трубки в "кубик" штуцера (пока на уровне потения, микротечь, заметил уже когда масло в КПП заливал). Шланг под замену...
ysk >> 09 дек 2013, 21:11 написав:
Вот уж, опять нашел приключение
Реанимировал передние стоечки стаба, тут расписывать не буду - отчитаюсь в теме по сабжу. Пока поставил одну (вторую сторону авто не вывешивал, там тоже под замену). Отчет ТУТ Заводские стоечки прошли 32 тышшы - одна практически живая (чуть слабее натяг в одном шарнире, относительно нового), вторая - один шарнир чуток разбит, второй - практически без износа. Затем - заправил масло в КПП. Извращался с особым садо-мазо . Целевой шприц немного кирдыкнулся, посему повторил подвиг Володи (LoskutOptimizma) - заправлял 20-кубовым бояном. А масло ж холодное. После второй закачки в шприц додумался подогреть масло (поставил рядом тепловентилятор) - процесс пошел очень даже шустренько. Перед уходом из сарайчика устрил повторную уборку снега. Снег мну уже заддолбал. Ощущение, что конец марта (56 февраля) был только вчера... ЗЫ. На аккуме 12,95в
Ага, сработал принцип "лучшее - враг хорошему". Ну кумарило оно мну, и решил тупо подогнуть (причем правильным методом) вместо того, что б ослабить болтик (или открутить для ревизии уплотнения), повернуть чутку патрубок (хотя, может его реально погнули при сборке авто), закрутить и ехать далее уже без кумара. Карочь, завтра буду думать и принимать варианты решения... Хотелось бы заводской запчасть. Последнее время потерял веру в РТИ незаводских ЗЧ...
Моей авто "повезло" с многими штуцерами шлангов, на других авто в тех же местах таких миникосяков не было. Отчитывался в ревизии обратки ГУР весной сего года... Единственный мой косяк в последнем случае - хотелось решить малой кровью без демонтажа шланга (причины я уже озвучил выше), но, случайно получилось "как всегда" - тут только мой недочет в реализации (чуток дрогнула рука в неподходящий момент, возможно, повлияло еще и качество соединения конкретной отдельно взятой трубки с кубиком). Тут просто скорее всего отчет будет как просто заметка по своему авто. Каждый сделает свои выводы.
ЗЫ. Уже задолбал снег и мороз...
Добавлено спустя 9 часов 59 минут 33 секунды: Сорри, но все ж почистил немнго БЖ Выложил фотокосяки
Правая сторона. Тут все тип-топ. Тормозной шланг переднего суппорта на правой стороне - тут все красиво. Резиновый шланг стыкуется с трубкой плавный изгибом. "Трубка" и "кубик" практически в одной плоскости с монтажной поверхностью кубика на суппорте, ну, совсем чутку свисает вниз конец "трубки"
Приєднання файлів:
Fot715.jpg
Левая сторона. Заводской и мой косяки Трубка изогнута не только внутрь, но и прилично "свисает" вниз относительно монтажной плоскости кубика
Приєднання файлів:
Fot721.jpg
Даже после моего косяка резиновый шланг имеет приличную натяжку и в месте стыковки шланга с трубкой имеется чуть ли не перегиб. Более удачный раккурс не удалось отснять - не хватило рук для подсветки и не смог подлезть в более удачную точку съемки. Колесо вывернуть не было возможности (Не могу в себе побороть привычку - колеса можно выкручивать на полностью вывешенном передке. На тот момент правая сторона стояла колесом на земле)
Приєднання файлів:
Fot717.jpg
После "рихтовки" лопуха для тормозного шланга на стойке удалось "подвинуть" точку фиксации шланга на более 10мм - результата выпрямления перелома шланга в месте стыковки с трубкой явного не получил, стало чуток лучше, чем было
Приєднання файлів:
Fot722.jpg
Трубку гнул в ее плоскости изгиба (т.е. не пытался выкручивать, что б поднять ее конец, просто догибал ее приспособой, не просто так), удалось немного догнуть ее, результат на фото выше - все равно перегиб шланга достаточно приличный. Вот в этот момент догибания трубки и дрогнула рука... Ну, а тут собсно плохенькая фотка области течи. Самотеком течь имеет место быть на уровне потения, при "надавить на тормоз на 3...5 сек" выдавливается малая капля ТЖ. Течь на тыльной по фотке стороне трубки (место стыковки/пайки трубки с кубиком) видны следы потения.
Приєднання файлів:
Fot719.jpg
Вобщем, изначальный косяк монтажа тормозного шланга на заводе в конце-концов привел к моему косяку при попытке поправить ситуацию.
ЗЫ. Для справки. В гидроприводах имеются свои нормы на радиусы изгиба как металлических (неподвижных), так и резиновых (подвижных) трубопроводов, не допускаются прокладка гидромагистрали из резиновых шлангов с натяжкой или перекручиванием онных и резкими перегибами (в т.ч. и в области штуцеров). Где-то так.
Добавлено спустя 1 час 7 минут 40 секунд: Да, забыл... Доустановил реанимированнные родные стоечки стаба. На момент их демонтажа (2 года тому) нижний шарнир левой был чуть прослабленый, верхний - как с нуля, на правой стороне нижний был погибший, верхний - чуть прослабленный - т.е. верхние шарниры менее подвержены износу, вроде так получается в моем случае. Сейчас стоечки поставил: левую живым шарниров вниз, выжившим поджатым - вверх, правую - погибшим поджатым шарниром вверх, выжившим поджатым - вниз. По снятым стоечкам - на правой стороне пальцы достаточно прослаблены, на грани появления (или уже) стучка, на левой - нижний шарнир конкретно разбит (уже почти металлический стук), верхний прослабленный. (прослабленный - это под своим весом стоечка медленно проворачивается на шарнире). Пыльники - хлам, еще чуток и рассыпятся. Сча их держит в купе набитая смазка под пыльник
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.
На улице потеплело. Утром минус 10, сча всего минус 3,5 и штиль (туман, малость снежит). Гололед и некомфортно. Смотался в Экзист. Вернул пыльники Трипода (подбирал как кросс, на "повезет" - не повезло), забрал смазку ШРУС от Фэбест (в среднем, тюбик на один ШРУС, около 120 или 130гр, ценник смешной - 11грн/доза, порадовала надпись "Срок годности неограничен", покупал, шоб було). Пересеклись с Володей по поводу тормозных шлангов (+1 ему) и... в гараж уже не пошел.
Добавлено спустя 40 минут 48 секунд: ЗЫ. Заказал новых плюшек, приход до 12 дней. Получу - отчитаюсь, если все будет гут
Шланг поменял, отчет наваял ТУТ Или все ж отделить в отдельную тему? Все-таки отделил шланги гидромагистралей в самостоятельную небольшую темку Поменял хомут на нижнем патрубке радиатора (поставил два рядом ленточных), попутно подтянул на том же патрубке хомуты на патрубке от термостата - там тоже внезапные сопли образовались. Контроль остальных мест соплей не выявил
Сегодня расслабон. Пересеклись с Серегой (хотдед), порезвились с заменой задних тормозных колодок. Процесс прошел впервые как по маслу, неспешно около 3-х часов - барабаны снялись на удивление легко - видать, испугались съемника рядом лежащего, механизмы автокомпесаторов сухие, но не закисшие (на правой стороне только один сектор начал подавать признаки корродирования) - тоже ракирнулись без проблем. Первая в моих руках машина без форсмажеров по перетрусу задних тормозных колодок (это наверное потому-что она моя "крестница" и тоже первоапрельская ). Смазали поршня ЗРТЦ и положили смазку под пыльники во избежания их (поршни) закисания с клином (вобщем, проблему предупредили, а это правильнее и легче, чем потом хорошо ее лечить), отрегулировали ручник. (контроль желателен после притирания колодок). Фотки своих Брембов Серега выложит. Накладки на них поклеены практически симметрично. Стали как родные.
Случайно заскочил в салон Аис на Отрадном. Потрогал руками Эмгранд восьмерку (а руки то после сарайчика ))) ). Очень понравился багажник - нет перемычек-дуг от петель крышки багажника (они теперь снаружи проема багажника) - теперь весь объем багажника под разные там грузы, хоть навалом. Мотор там был двуха, новая МКПП, не 170 серии. аккум - 90ач полного размера Не очень понравилась торпедо - нет там сверху гадюшничков, но торпедо мягкая. Понравился пол в багажнике (он из нескольких секций на цельной подложке, карочь, можно складывать типа с перегибами пола, кто увидит, поймет о чем я сча писнул). Общее впечатление - сарай как сарай (размер по-более семерки). Седьмого икса в салоне не увидел (может на другой половине, но врядли, хоть и не заходил туда).
Только что прибыл, забрал плюшек малеха. С экзиста получил подвес выхлопной системы. Брал от фонаря прозапас (4 штучки). Решил поддержать забугорный Бренд (как вышел на этот код - не смогу даже под пытками восстановить цепочку действий, искал одно, залез в другое и т.д., вобщем, как-то вскользь выскочило), а не отечественный автопром в виде подвеса с тавро-ланоса через автобарыжников (на переферии тоже оказался ценник не ахти за единицу девайса неизвестного происхождения). Этот на ошшупь довольно таки податлив (из описаний, тавро-ланосоподвес характеризовали как довольно-таки жестковатый, я не пробовал "на зуб"). К тому же на аналоге появляются лишние запчасти в виде втулок, которые извлекаются не пыжась. Итого имеем Fa1 743-901 с ценником 8грн/штучку. Кстати, запах резины можно прировнять к изысканному легкому аромату, а не к сногсшибательному духану. Габариты подвеса 80х50х25мм, межцентровое 42мм, на одной стороне имеются фасонные выступы (в центре, высотой около 5мм), при нулевой температуре достаочно мягкие.
Прилагаю фото девайса:
Приєднання файлів:
Fot751.jpg
Появилась надежда сделать себе открытие багажника с кнопки на крышке багажника (с сигналки не хочу, т.к. забодался в ней батарейки менять, да и разбираться в дебрях заводского подключения сигналки влом). Надежда выглядит пока в виде сервопривода Convoy SPD-2, брал тут - наконец-то встретились два понятия - наличие и адекватная цена в 24грн/штучку. Комментарий ниже, тут Вобщем, "семь раз отрежь, один раз померяй" сработало Габариты по коробке корпуса/полные 64/108х50х28, заявленный ход 22м, тяговая нагрузка до 7кг
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.
Появилась надежда сделать себе открытие багажника с кнопки на крышке багажника (с сигналки не хочу, т.к. забодался в ней батарейки менять, да и разбираться в дебрях заводского подключения сигналки влом). Надежда выглядит пока в виде сервопривода Convoy SPD-2
Задумка хорошая. А как питание будет подаваться на привод через кнопку - постоянное? Я имею ввиду как уберечься от несанкционированного открытия?
VEGA, на фооруме уже давно опИсаны варианты реализации, Блокировка зависит от состояния ЦЗ, ЦЗ открыт (пыпти торчат) - можно юзать кнопку, ЦЗ закрыт - фиг откроешь. Первоисточник тут viewtopic.php?p=268807#p268807, блокировка дополнительным 5-проводным сервоприводом (причем, с него только микрик логики используется) почитай еще в окрестностях (переход по ссылке цитаты) этого поста viewtopic.php?p=427035#p427035 - на схеме ориентировочно мой метод реализации (микрик стокового ЦЗ и допреле развязки нагрузок) Карочь, отсюда и далее http://geely-club.com.ua/forum/viewtopi ... 18#p337318
Добавлено спустя 6 часов 32 минуты 30 секунд: Надежду по багажнику пока отложил. Поигрался немного этим конвоем в режиме "на столе" и закрались сомнения. Покупал его из соображений: компактная коробка "правильной" формы, ну, и тяговое усилие подкупило - запас, как грят, он и в Африке запас. Во время игрищ был обнаружен щелкающий эффект с высвобождением штока-тяги в конце рабочего хода, мне ж надо, что б СП работал в режиме близком к соленоиду (т.е. подал напругу - привод отработал, снял - "пружина" вернула привод в исходное сотояние) - не в данном случае, это реально, как выяснилось позжее, только с приводами с "боковым мотором" Напряг гугль, получил некую ясность по купленному приводу, вердикт - влом возвращать, брошу в залежи сарайчика. Вобщем, стяну для ясности фотки потрошков подобного привода с Драйва, шоб не потерялись, на второй фотке шток извлечен и развернут. Т.е. каретка на винтовой паре не связана "жестско" со штоком, если выловить момент еще не разомкнутого штока, то усилие на "вытягивание" штока достаточно приличное.
Такие приводы не катят:
Приєднання файлів:
Конвой_1.jpg
Приєднання файлів:
Конвой_2.jpg
Карочь, кому не нравится соленоид (в т.ч. и мне), то использовть надо обычный масовый универсальный привод (по схеме с боковым мотором и без червячных пар с постоянным зацеплением редуктора, при перемещении штока чувствуется постоянное зацепление зубчатых рейки, колес редуктора и мотора)
Такие проканывают:
Приєднання файлів:
_05.jpg
Приєднання файлів:
05.jpg
Кстати, по-ходу, в этих всех сервоприводах отсутствует защита по току (ну, как в наших дверных, хоть пассивная и мелкая, но есть)
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.
Сегодня отнес цацки в сарайчик и положил их на нычку. Затянул гайки передних колес после недавних ревизий передней подвески, наконец-то Завтра - не забыть забрать очередные плюшки.
ЗЫ. Пережили самые короткие дни года и субботний корпоратиффчик-креатиффчик, солнышко повернуло на лето ЗЗЫ. Погода сегодня просто сказка, солнышко прогрело малеха до +6 и более. Почти весна. ЗЗЗЫ. А снегурки наши - не просто снегурки, а Снегурки-зажигалки . Осталось вспомнить, что и кому я вчера наобещал...
Забрал цацки (вольтметры-индикаторы и прочее). Не откладывая в долгий ящик, почти сразу затюнинговал свой походный зарядник аккума. Осталось вклеить светофильтр-защитку и зафиксить сам девайс в корпусе (как обычно, что-нибудь да забыл в гараже - на этот раз клей) Полузаконченное ваяние.
Приєднання файлів:
Fot756.jpg
Приєднання файлів:
Fot753.jpg
Это уже в реальных условиях 24 декабря.
Приєднання файлів:
Fot759.jpg
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.
Користувачі, які зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів
Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете додавати файли у цьому форумі
Вобщем, "семь раз отрежь, один раз померяй" сработало
. Осталось вспомнить, что и кому я вчера наобещал...